Résumé
- Langue officielle : espagnol
- Monnaie : quetzal (gtq)
- Capitale : Guatemala City
- Superficie : 108 890 km²
- Population (2012) : 14 099 032 habitants
- Densité (2011) : 126,9 habitants/km²

Entrée/sortie
Rien à payer en 2012 pour entrer ou sortir du pays. Quelques douaniers zélés demandent parfois de payer 20 quetzales pour entrer mais ils changent en général d’idée quand vous leur demandez un reçu pour ce paiement.

Eau potable
Ici on ne boit pas l’eau du robinet. On préfère acheter des « garafones » de 20 litres d’eau purifiée.

Moyens de transports
- Bus commun : en provenance du Mexique ou en direction du Belize, c’est la meilleure solution rapport confort/prix.
- « Chicken bus » : à l’intérieur du pays, ces anciens bus scolaires nord-américains sont les moins chers. C’est très bruyant, très inconfortable et il faut changer plusieurs fois de bus mais ça ne coûte rien et on est en plein dans la vie guatémaltèque. A essayer au moins une fois. Attention, si vous mettez vos bagages sur le toit, ils peuvent être mouillés voire fouillés et dans tous les cas assurez-vous qu’ils soient bien attachés.
- « Shuttle » : beaucoup d’agences proposent des voyages en van pour aller d’un point touristique à un autre. Ces minibus sont remplis de touristes et assez chers mais rapides car directs. Renseignez-vous, ça vaut parfois plus le coup que les chicken bus. Les gros bagages finissent aussi sur le toit mais ils sont en général protégés par une bâche imperméable.
- « Tuc-tuc » : dans certaines villes touristiques comme Flores ou Panajachel on peut prendre des mototaxis avec deux places à l’arrière pour quelques quetzales. Retenez tout de même le numéro du taxi, il paraît qu’ils vous emmènent parfois dans un coin sombre pour vous dérober votre argent.

Routes
Dans l’est du pays, le paysage montagneux offre des routes sinueuses qui font parfois tourner plus que la tête.
Aux abords des frontières naturelles avec le Mexique (rivières, jungle) comme à partir de Bethel si vous venez de Bonampak, les routes ne sont pas goudronnées et le voyage assez désagréable mais c’est dans le but de ralentir le narcotrafic dans ces zones difficilement contrôlables.

Le Guatemala est un pays pauvre et bon marché.
Vrai et faux. Le grand développement du tourisme au Guatemala permet à la fois un accès facile à de merveilleux paysages mais rend le pays assez cher, plus cher même que son voisin le Mexique. Si les zones retirées sont très bon marché, les zones touristiques sont bondées d’étrangers (européens et nord-américains) qui ouvrent des hôtels et restaurants à prix européens (Q13 pour un café soit 1,30€).
Autre souci, il est parfois difficile voire impossible de visiter un site sans être guidé car aucun transport public ne passe, que l’on ne vous laisse pas entrer sans guide ou que l’on vous fait peur pour que vous n’y alliez pas seuls. De même, les sentiers (dans les forêts ou sur les volcans par exemple) ne sont jamais balisés pour éviter ce même tourisme libre. Avec un peu de courage et des bonnes chaussures, on peut tout de même tenter sa chance.
Même si les prix sont relativement élevés dans les zones touristiques, une grande partie de la population, notamment dans les zones indigènes, vit de manière très modeste. Beaucoup de familles cuisinent toujours sur le feu, ont des douches sans eau chaude à l’extérieur et des latrines.

Uniforme scolaire
Tous les étudiants des écoles primaires, collèges et lycées doivent porter un uniforme. Il varie selon l’établissement et le niveau de l’élève. Pour les filles, c’est jupe chemisier et gilet. Pour les garçons, pantalon, chemise et gilet. Les enfants doivent, en principe, cirer leurs chaussures chaque jour.
Une manière simple et rapide de mettre tout le monde au même niveau dans un pays où les différences sociales peuvent être très marquées.

Petites arnaques
Les guatémaltèques proposant des produits ou services sont assez habitués au tourisme de masse et font évoluer leurs prix selon la tête du client. Essayez de regarder ce que les locaux paient ou de vous renseigner avant sur les prix pratiqués et toujours se faire préciser le prix avant de passer à la caisse afin d’éviter les mauvaises surprises.
Certains rabatteurs et agences touristiques prennent aussi une commission sur votre dos.

Indigénisme
85% de la population du Guatemala a des racines indigènes et parmi eux, 40% sont indigènes et 45% sont métis. En plus de l’espagnol, 21 langues mayas sont toujours parlées parmi lesquels K’iche’, Q’eqchi’ et Kaqchiquel sont les plus représentées. Les Guatémaltèques parlent souvent une langue maya en plus de l’espagnol.
Le Guatemala est donc un pays qui a conservé beaucoup de ses traditions et promet de magnifiques scènes de vies. Malheureusement, il est souvent difficile de prendre des photos sans que l’on vous demande une coopération (entre Q5 et Q20). Il est parfois imprudent de faire des clichés sans en demander l’autorisation, ce geste pouvant être pris comme un affront voire une malédiction.

Religions
Si 51% des Guatémaltèques sont catholiques et 45% sont protestants, les indigènes pratiquent bien souvent aussi une religion maya et les frontières entre leur religion ancestrale et la religion occidentale est assez floue. Pour ainsi dire, ils se mélangent eux-mêmes un peu les pinceaux.

Maximón ou San Simón
La légende raconte que des sorcières jettent des sorts aux habitants d’un village. Las de subir leur magie, les villageois se réunissent autour des sages du village pour trouver une solution à leur problème. Ces derniers décident de créer un nouveau dieu puissant qui les aidera à chasser les magiciennes.
Les villageois se rendent dans les montagnes à la recherche d’un bois pour la confection du nouveau dieu. Ils rencontrent un cèdre et demandent s’ils peuvent l’utiliser pour cette tâche. Le cèdre leur répond que son bois est déjà utilisé par un autre dieu. Ils se dirigent vers un arbre de Ceiba. Celui-ci leur dit qu’il est l’arbre sacré des mayas et ne peut assumer une nouvelle déité. Ils se dirigent enfin vers l’arbre de Caoba qui accepte. Ils façonnent donc l’image du nouveau dieu, Maximón et lui donnent vie lors d’une cérémonie. Le dieu est alors vivant et puissant.
Maximón se charge alors de chasser les sorcières, à la demande des villageois. Sa méthode, en revanche, n’est pas celle attendue. Il abuse sexuellement des magiciennes avant de leur donner la mort. Pour la première fois, ils se rendent compte qu’ils peuvent demander quelque chose de bon à Maximón mais que les méthodes utilisées par celui-ci pour arriver à son but sont mauvaises.
Les villageois, effrayés par le pouvoir du dieu, essaient de le tuer mais ce dernier est déjà trop puissant. Ils se contentent de casser bras et jambes de la figures de bois afin qu’il ne puisse plus se déplacer.
Les indigènes utiliseront la puissance de Maximón pour repousser les colons espagnols. Ces derniers, épatés par la puissance du dieu indigène, lui font eux aussi des offrandes et le baptisent San Simón afin qu’il soit accepté par la religion catholique. Ainsi quiconque vénère Maximón peut dire qu’il s’agit de San Simón s’il est contrôlé et ne risque pas de trouver la mort.
De nos jours, de nombreux croyants visitent ce Saint lorsqu’ils ont une grande demande. Ils font des offrandes et parfois même des cérémonies. Il est dit que pour qu’une demande s’accomplisse, il faut donner à San Simón, en échange, quelque chose auquel on tient énormément comme un fils ou un parent. Le fils meurt alors, mais le souhait se réalise. Comme dans la légende, la demande est bonne, mais le chemin pour y arriver est mauvais.
Il existe plusieurs Maximón, soit disant les enfants issus de l’original et des sorcières. Ils sont installés dans des maisons de particuliers et on les change de maison chaque année. La famille qui le reçoit doit en prendre soin, changer ses vêtements chaque soir, le coucher. En échange, elle bénéficie des nombreuses offrandes laissées par les croyants. Un bon business !
Dans l’espace réservé au Saint, il y a des croix catholiques mais on fait des cérémonies mayas à base de sorcellerie. Les adeptes ne savent pas trop s’il s’agit d’un dieu maya ou catholique et quand on demande on nous dit que c’est un peu des deux, ou pire, que la religion maya et la religion catholique, c’est pareil. Une femme nous explique aussi que San Simón est le nom maya et que Maximón est le nom en anglais. En réalité, il semblerait que le premier soit en espagnol et le second en maya.
Bref, Maximón ou San Simón est un exemple bluffant de mélange total entre religion maya et catholique. Les indigènes, plusieurs centaines d’années après la colonisation, ne savent toujours pas où donner de la tête.

Couleurs
Le Guatemala est un pays très coloré. On peut y voir de nombreux costumes typiques très colorés et qui diffèrent d’un village à un autre. Les cimetières sont aussi remplis de couleurs et inspirent plutôt la joie que la déprime sans oublier les chicken bus qui sont de véritables œuvres d’art.

Les femmes indigènes sont des mères au foyer.
Vrai et faux. Si, bien souvent, les femmes sont effectivement des mères au foyer, cela ne s’arrête pas là. Elles sont aussi des travailleuses. Certaines se regroupent pour aller couper du bois pour la cuisine et transportent leur butin sur leur tête sur plusieurs kilomètres.
Les femmes qui portent sur leur tête de lourds paniers remplis de tissus, de légumes, d’objets divers. Les hommes, eux, ne portent pas grand-chose.

Musique traditionnelle
Au Guatemala on entend le son enchanteur du marimba, ce balafon latino-américain.

Vocabulaire guatémaltèque
- « cabal » signifie « exactement ». « Pesar 50 kilos cabales » c’est « Peser exactement 50 kilos ». Très utilisé dans les marchés quand on donne la monnaie exacte.
- « chilero » signifie « cool ». C’est l’équivalent de « chido » au Mexique ou de « chulo » en Espagne.
- « una burra » est « une camionnette ».

Un peu de K’iché
- Bonjour : « Saq’rik ».
- Merci : « Maltiox » ou « Tiox ».
- Comment t’appelles-tu ? : « Su abi? ».
- Je t’aime : « Katwaj ».

L’arbre de Ceiba
C’est l’arbre national du Guatemala mais aussi l’arbre sacré des mayas. Ces derniers l’adoraient et le considéraient comme l’axe du monde.

L’oiseau Quetzal
Le quetzal est à la fois l’oiseau national du Guatemala, la monnaie guatémaltèque et l’oiseau sacré des mayas. Les plumes du quetzal étaient très prisées et utilisées pour faire des ornements ou des coiffes. « Quetzalli » signifie « beau » en maya.

Influence mexicaine
Le géant du nord a une grande influence sur le petit frère Guatemala. On le ressent notamment au niveau de la nourriture. Quasiment tout ce que l’on trouve existe aussi au Mexique. De même, les Etats-Unis ont une forte influence dans un Guatemala ou vivent de nombreux retraités nord-américains et où, comme au Mexique, le Coca-Cola est la boisson par défaut. Dans la culture maya nouvelle génération, on traite même les femmes enceintes avec des bouteilles de soda. Ben voyons !

Terre volcanique
Le Guatemala compte de nombreux volcans dans tout le pays dont 11 actifs, 3 d’entre eux ayant été en éruption durant les 3 dernières années.
Qui dit terre volcanique dit aussi terre fertile. Le village d’Almolonga, installé dans une vallée volcanique, bénéficie de toutes les propriétés de cette terre très fertile. Dans ces champs poussent des légumes de taille démesurée qui sont exportés dans tout le pays et jusqu’au Honduras voisin.

ONG et volontariat
Au Guatemala, de nombreuses ONG et associations vous proposent d’effectuer du volontariat en leur sein. En général, le volontaire n’est pas rémunéré et la plupart du temps il doit même payer de sa poche une somme plus ou moins élevée pour avoir le droit de participer.
Le système de volontariat est un peu détourné dans les villes touristiques. Presque chaque hostal (pour la majorité dirigés par des européens ou nord-américains) propose du volontariat en échange d’un lit et de repas. Une façon économique (un peu abusive ?) d’embaucher du personnel. Malheureusement, cela ne créé pas d’emploi pour les Guatémaltèques.

Damos una vuelta en la Habana Vieja para tomar el ambiente de la capital. Vemos la Plaza Vieja bordeada por casas grandes.

En la dicha plaza trona el famoso café El Escorial cuyo interior es una pequeña joya, entre exposición de arte y bolsas de café.

En la Plaza de Armas, descubrimos una feria de libros usados, cositas como sellos antiguos, relojes sin agujas y otros tesoros del tiempo.

Domingo, 15 de enero de 2012

Otra vez, nos dirigimos hacia la Habana Vieja y descubrimos una farmacia cuyo interior todavía parece a lo que era antiguamente.

Tomamos un chocolate caliente azteca (cuc$0,55) en el Museo del chocolate de la calle Mercaderes.

Encontramos un grupo de jóvenes muy agitados. Están jugando a las canicas. De un golpe, deben alcanzar otras bolitas a 3 metros de distancia. El que logra gana las bolitas de los que no tienen éxito.

Al buscar un restaurante, encontramos a Ángel, un percusionista un poquito borracho que viajó a Europa para tocar.

Entramos en el Hanoï, un restaurante donde un grupo está tocando. Pedimos un filete de pescado (cuc$5,50) y una pechuga de pollo (cuc$3,50). Nos sirven unas piecitas, ni siquiera ricas, acompañadas con dos cucharadas de arroz y una rebanada de tomate. ¡Qué decepción! Nada que ver con lo que nos sirvió Esther, en Viñales, por el mismo precio.

Lunes, 16 de enero de 2012

Finalmente, logramos encontrar a nuestros amigos cubanos que contactamos antes de viajar a Cuba. No nos habían dado su dirección por cuestión de seguridad y el gobierno había cerrado su correo electrónico durante cinco días.

Nos invitan a desayunar en su linda casita que rentan ilegalmente.

Pasamos un par de horas “increíbles”, platicando sobre la comunicación en Cuba, la falta de información, la imagen comercial del Che, la explotación abusiva del turista por las casas particulares y generalmente por el gobierno cubano.

Tomamos un taxi para ir al aeropuerto (cuc$15), chequeamos los boletos del avión, pasamos la migración, subimos y ya volamos hacia México.

El viaje a Cuba ya se acaba pero ya tenemos ganas de volver a la isla.

Después de otras 5 horas de viaje, cabello al viento, llegamos a Santiago de Cuba sanos y salvos pero medio congelados.

Rodeada por la famosa Sierra Maestra de Fidel, Santiago de Cuba es mucho más caliente y húmeda que el norte del país. Muy animada y rica de la población más diversa de la isla, con raíces españoles, africanas, francesas o del caribe, Santiago es una ciudad bastante pequeña donde casi todo el centro se puede recorrer a pie.

Lunes, 9 de enero de 2012

Rodolfo, nuestro anfitrión, nos indica el camino para ir al centro histórico, empezando por la Plaza de Marte.

La Plaza Dolores donde a los santiagueros les gusta sentarse, conviviendo y escuchando música en vivo.

La Plaza Serrano donde se encuentran para jugar una partida de ajedrez o de dominós y se pelean cuando uno hace trampa.

Llegamos al Parque Céspedes alrededor del cual se encuentran los edificios principales de la ciudad como el ayuntamiento donde Fidel Castro declaró la victoria de la revolución el 1 de enero de 1959.

La casa colonial de Diego Velásquez, la más antigua de latino-américa.

La catedral.

Subimos al quinto piso del hotel Casa Granda para disfrutar de una vista hermosa sobre los techos de la ciudad, la bahía y la Sierra Maestra.

Bajamos la calle Heredia hasta el puerto y subimos de nuevo por la calle Padre Pico antes de regresar a casa.

En la misma calle Heredia se encuentra una libreria llena de livros antigos y de tarjetas de visita de amigos o extranjeros.

Un abrazo enfrente de la Casa de la Trova y su ambiente acogedor.

Los niños saliendo de la escuela con sus uniformes.

“Rebelde ayer, hospitalaria hoy. ¡Heroica siempre!”

Probamos el único vino cubano: el Soroa (mn$50).

Martes, 10 de enero de 2012

Rodolfo nos indica cómo llegar a la Iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Es ruidoso, lleno, no tan cómodo pero barato y es el medio de transporte usado por los cubanos.

La leyenda cuenta que, en 1612, en el norte de Cuba, dos pescadores y un niño esclavo negro estaban a punto de naufragar en una tormenta y rezaron a Dios. De repente, el tiempo se calmó y, encima de un pedazo de madera flotando en el agua, apareció la estatua de la Virgen María con la ropa seca y las palabras: “Yo soy la Virgen de la Caridad”. Construyeron una iglesia en su honor en el poblado de El Cobre, cerca de Santiago, donde apareció más tarde a una hija de esclavos.

Eso fue la primera aparición de la Virgen en latino-américa que permitió a los españoles imponer la religión católica a los indígenas y esclavos de Cuba. Una historia similar tuvo lugar más tarde en México donde un joven indígena vio la morena Virgen de Guadalupe. Apoyó a los misionarios para engañar a los indígenas mexicanos y enrolarles en esta misma religión. ¡No se cambia un negocio que funciona!

Varios lugares proponen música en vivo por la noche: la Casa de los Abuelos (Plaza de Marte, cuc$2), la Casa de la Trova (calle Heredia, cuc$5), la Casa de la Música (cuc$3). Vamos a la Casa Artex (cuc$2) donde toca el grupo Son de Santiago.

La entrada a esos lugares cuesta casi lo mismo para turistas y locales. Para ahorrar sobre el trago caro (entre cuc$1,5 y cuc$3), los cubanos llevan una botellita de ron barrato escondida en el pantalón que mezclan después con cualquier jugo.

Ahí descubrimos por primera vez unos casos de turismo sexual. ¡Qué asco!

Miércoles, 11 de enero de 2012

Tomamos una camioneta (mn$3) para ir a Siboney, la playa más cercana (35min).

El camino es agotador a causa del calor y de los bancos de acero del carro.

Al llegar, descubrimos una playa chiquita, acogedora, casi vacía de turistas donde se escucha música popular y se baña bebiendo ron. Regresamos con la guagua (mn$0,20). Más barato pero llenísimo.

Entramos en una heladería y pedimos una “Gran Piedra” (mn$15), un coctel explosivo con 7 bolas de helado.

Jueves, 12 de enero de 2012

Escuchamos que el cementerio no inspira la tristeza sino la alegría y que, como en el Père Lachaise, allí descansan anónimos y conocidos.

Al azar, encontramos la tumba de Compay Segundo, decorada con una guitarra.

Seguimos hasta la tumba de Emilio Bacardi quien dio su nombre a la famosa marca de ron.

Nos dirigimos hacia la tumba más impresionante del cementerio, una torre vigilada todo el día por la guardia nacional. Ahí descansa José Martí, pensador y revolucionario Cubano.

Viernes, 13 de enero de 2012

7:20. Salimos de la casa. Nos había más boletos de autobús para la Habana (cuc$51) así que elegimos el tren. Hoy, el tren francés (cuc$50) no sale, tomamos el regular (cuc$30). Es el tren que toman los cubanos y es conocido por dos cosas: ser barato y ser lento. Tarda 20 horas en llegar de Santiago a la capital parándose en cada pueblito en el camino.

8:50. Subimos al tren, nos instalamos y empezamos a esperar.

El ambiente es como en una prisión. Cada uno hace sus pequeños tráficos en las espaldas de los policías. El hombre en frente de nosotros no tiene dinero. Intercambia paquetes de café (¿robados?) contra comida, aguardiente de caña o cigarrillos.

Sábado, 14 de enero de 2012

5:13. Llegamos medio muertos en la estación de la Habana. ¡Fue un viaje “muy difisilicimo”!

Domingo, 8 de enero de 2012

Después de 5 horas de autobús (cuc$25), descubrimos Camagüey, cuyo centro histórico es clasificado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. La tercera ciudad del país es recomendada por cada guía turística por su centro pintoresco.

¡No mames! La ciudad no tiene encanto. Ni siquiera las plazas indicadas en las guías nos animan a sacar fotos. ¡Una gran decepción!

Uno de los únicos lugares que vaut la pena es la Plaza del Carmen y su calle colorada.

Hay también una calle bonita en el centro.

La desilusión es tan grande que, de repente, decidimos tomar un taxi hasta Santiago de Cuba (cuc$15 por persona, cuc$18 en autobús), pagando el hospedaje doble.

¡El viaje es una gran aventura! El carro es una antigüedad americana con climatización incluida. Más bien, no tiene ni una ventana y las carreteras cubanas son terribles, con hoyos, animales atravesando, gente en bicicleta, otra gente pidiendo un aventón y surgiendo de la oscuridad. Además, tenemos que pararnos cada 100km para echar agua al carro. Es como andar en cortacésped sobre una carretera en el mero campo.

Escuchar: Afro Cuban Allstars — Amor Verdadero

Miércoles, 4 de enero de 2012

Llegamos a Trinidad después de 8 horas de viaje (cuc$37).

Conseguimos una casa particular con cocina, terraza y sillas a báscula. ¡Qué lujo!

Jueves, 5 de enero de 2012

Vamos a la descubierta de lo que llaman “la ciudad más bella de Cuba”. Descubrimos la Plaza Mayor rodeada por casas coloniales.

Subimos al primer piso de la Casa del Arte (gratuito).

Desde el balcón, admiramos la plaza y los techos rojos de la ciudad. Para admirar las casas desde arriba, también se puede subir en la torre del Museo de la Historia (entrada cuc$2, fotos cuc$1).

Nos dejamos guiar por nuestros pies, caminando según nuestra intuición y los ruidos que nos rodean.

Llegamos a la Casa de la Música donde un grupo de Cubanos están ensayando con percusiones, trompetas, guitarras.

Mientras tanto, la vida continúa en la calle.

La Casa de la Trova se está calentando. Es otra sala de conciertos donde dicen que se pone rico por la noche.

Trinidad es una ciudad llena de arte. De la música a la arquitectura, pasando por el baile y la pintura.

Es fácil perder el tiempo viendo exposiciones, paseando en los mercados de artesanía.

Comemos una pizza de queso en la calle (mn$6) como lo hacen los Cubanos.

¡No queremos salir de Cuba sin saber bailar salsa! Y para no parecer tontos en la pista, nos animamos a tomar una clase en la Casa Artex (cuc$5 por persona y por hora).

Al regresar, hacemos unas compras en la calle en moneda nacional.

Viernes, 6 de enero de 2012

En una calle pavada y pintoresca de Trinidad, “Los Pinos” tocan una salsita, animados por el sol matinal.

Desde dos días vemos los Cubanos precipitarse en los puestos para desayunar pan con minuta. Probamos este bocadillo relleno con un pescadito empanizado. Grasoso, no tan rico pero representativo de la vida Cubana.

Al pasear por la ciudad, echamos un vistazo a dentro de los salones de las escuelas, ya que las ventanas están siempre abiertas.

En la sombrita, delante de una casa, dos hombres practican el segundo deporte nacional después de los dominós: el ajedrez.

La playa más cercana se llama “la boca”. Los Trinitorios no la recomiendan porque dicen que es muy pequeña y que la península de Ancón es mucho más bella y con grandes hoteles. Andamos 4km hasta llegar a la boca, una playita tranquila, linda, vacía y seguramente más salvaje que el complejo de Ancón.

Por la noche, varios lugares proponen conciertos como la Casa de la Trova (cuc$1), el Palenque de los Congos Reales (cuc$1), la Casa Artex. La opción más económica se encuentra en las escalinatas de la Casa de la Música donde la entrada está libre. Practicamos nuestras bases de salsa.

Sábado, 7 de enero de 2012

Caminamos más arriba de la ciudad donde se encuentra una discoteca adentro de una cueva natural que todos recomiendan.

De ahí, tenemos una buena vista sobre los techos de la ciudad.

Atravesamos otra vez el centro.

“La Canchanchara”es el nombre del famoso coctel de Trinidad hecho con agua natural, miel, limón y ron.

Queremos cambiar dinero en la Cadeca pero ¡no hay! Solamente podemos sacar los CUC que un cliente acaba de depositar.

Igual con la comida. Ciertos días, los plátanos: ¡no hay!

El día siguiente, las naranjas: ¡no hay! Sólo hay que esperar el día que viene, a ver si hay.

Para iniciarnos a la música tradicional cubana, tomamos una clase de percusiones en la casa Artex (cuc$5 por persona y por hora). Aprendemos a tocar el ritmo básico de son cubano y él del bolero.

Domingo, 1 de enero de 2012

Tomamos un autobús turístico para ir a Viñales (cuc$12).

Al bajar del autobús, unas 10 cubanas nos asaltan, gritando, para rentarnos su casa particular. Después de 5 minutos de pelea, elegimos una con buena vista (cuc$15 por día) y nos alejamos del ruido.

Salimos de la casa para caminar en el valle y ver los famosos mogotes.

En camino, encontramos varios puestos de venta de frutas. Las “bananas” salen a mn$1 cada una!

Es una región muy agrícola donde cultivan, entre otras cosas, frijoles, maíz, pepinos, tabaco, café, yuca o boniato.

Los dueños de la casa nos proponen una cena para cuc$6 por persona. Es caro y no hay cocina así que paseamos por la ciudad buscando algo más barato.

Encontramos “La Fiesta”, el paladar de Esther! Nos propone una comida criolla con pollo, bistec de atún o filete de pescado por cuc$3 o langosta por cuc$4.

Hay que ir en la sala de atrás. Es sencillo pero bonito y tranquilo.

A la hora de comer, nos lleva una sopa de fideos, una ensalada de tomates, repollo, pepinos y rábano, un plato de plátano frito, otro de yuca con mojo, arroz, frijoles, una ensalada de frutas y el dicho plato fuerte: un filete de pescado que no cabe en el plato y una langosta bien grillada.

Todo fue delicioso así que decidamos regresar cada día que estamos en Viñales.

Lunes, 2 de enero de 2012

Aunque todos nos propusieron un paseo a caballo, buscando su comisión, caminamos solos en el Valle del Silencio (aproximadamente 5 horas).

Nada más salir del pueblo, ya vemos los primeros campos y los campesinos trabajando en la madrugada.

Pasamos al lado de una plantación de yuca, una raíz que se consume mucho aquí.

El primer campo de tabaco guardado por un puerquito lindo.

Un viejito nos invita a entrar en su casa para tomar un cafecito.

Ahí, su viejita nos sirve un rico café frescamente tostado y molido.

Apenas tragamos la última gota, nos piden de comprar un poco de café o unos cigarros. Llevamos una bolsa de café recién tostado (cuc$3).

Seguimos los caminos tranquilos del valle, preguntando nuestra ruta a los campesinos.

Llegamos a una cueva con piscinas naturales.

De regreso vemos a unos hombres trabajando en una plantación de tabaco. Hacen todo a mano o con animales. Las maquinas, las nuevas tecnologías de agricultura no llegaron hasta ellos.

Secan el tabaco durante 3 meses y tienen que venderlo al Estado. Solo guardan una parte chiquita para su consumo personal que muchas veces venden sobre el mercado negro.

Nos paramos en un lugar tranquilo para vivir una experiencia única: fumar, por primera vez, un puro cubano, enfrente de un campo de tabaco y con la vista sobre los gigantes mogotes.

Desde el pueblo, caminamos hasta el mirado del hotel “Los Jazmines” (4km). ¡La vista es hermosa!

Regresamos a lo de Esther.

Nos explica que, en 1996, abre por primera vez un paladar cuando el gobierno lo autoriza. Un año después, su restaurante familiar ya está en todas las guías internacionales gracias a la rica comida de su mamá y a los precios baratos que proponen. En 1997, el gobierno prohíbe los paladares en Viñales. Motivo: los turistas no comen más en los hoteles. En noviembre de 2010, lo vuelve a autorizar y Esther, cuya madre ya falleció, decide intentar su chance otra vez con un concepto simple: preparar una comida rica, copiosa y barata para que los clientes vuelvan.

No dice que compra la langosta ilegalmente. Es la única manera para poder proponerla a un precio tan barato. Por eso, sus clientes tienen que comer en la sala de atrás.

Otra vez nos lleva un montón de comida con unos platos diferentes y nos ofrece un jugo y un café.

Martes, 3 de enero de 2012

Decidimos ir a Cayo Levisa (cuc$29 por persona).

Isla virgen, maravillosa y con agua clara. Desgraciadamente, hoy se levanta un día frio con muchos nubes y un fuerte viento.

El viento es tan fuerte que casi no podemos caminar en la playa. Decepcionados pero con esperanza, caminamos a lo largo del mar, cruzando bosques y manglares, escalando árboles, pasando por desiertos de arena.

Después de 30 minutos de caminata, llegamos a la playa de nuestros sueños: Punta Arena.

Estamos del otro lado de la isla, protegidos por los árboles. El sol logra a salir de vez en cuando y el agua esta rica.

Encontramos unas bellas estrellas del mar.

Escuchar: Calle 13 — Suave

Martes, 27 de diciembre de 2011

Salimos del avión y una mujer nos hace un montón de preguntas: “¿Por qué vienen a Cuba?”, “¿Qué quieren visitar?”, “¿De qué trabajan?”, “¿Primera estancia en Cuba?”, “¿Dónde se van a quedar?”. Quieren saber que traigamos en nuestro equipaje antes de dejarnos pasar: “¡Bienvenidos a Cuba!”.

Tomamos un taxi (cuc$25) hasta Centro Habana. Al llegar, buscamos una casa particular. Encontramos a Jorge, un cubano, que nos lleva hasta una casita rosa donde nos quedamos (cuc$25 por día).

En las tiendas en divisa, hay mucho más productos que en las tiendas en peso cubano pero todo es mucho más caro. Cambiamos unos CUC en moneda nacional.

Vamos a comprar verduras, arroz y frijoles en un mercado estatal.

Unos precios:
- 16 plátanos dominicos por mn$10
- 1 cebolla pequeña por mn$3
- 1 libra de pimiento por mn$3
- 4 tomates por mn$5
- 1 libra de arroz por mn$5
- media libra de frijoles por mn$12

Miércoles, 28 de diciembre de 2011

Nos despertamos y Jorge y su mujer, Laura, ya nos esperan en la sala. Con ellos hacemos un tour en la ciudad llena de vida, empezando con el Malecón.

Seguimos paseando por Centro Habana. Aquí hay sobre todo cubanos, comida en moneda nacional, basura en las calles, gente jugando a los dominós.

En camino, encontramos un bici-taxi.

Luego estamos en la Habana Vieja. Es el barrio recién remodelado y el lugar más turístico donde casi todo se paga en CUC.

La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana.

La gente se reúne para la celebración de la misa de navidad y del año nuevo.

Tomamos una guagua en moneda nacional (mn$0,40) para el Vedado cerca del hotel Deauville.

Es un barrio mucho más moderno, donde los cubanos salen en clubs de jazz o discotecas y donde hay los hoteles más grandes.

Subimos a “La Torre”, el restaurante del hotel Fosca, para tener la mejor vista sobre la Habana.

Al bajar, vemos el memorial cerca de la Tribuna Antiimperialista. Paradójicamente, sobre esa dictadura, elogian a los héroes y revolucionarios del mundo entero, incluso a norteamericanos.

Nuestros guías cubanos nos invitan a entrar a su casa y nos muestran su libreta.

No logramos saber lo que Jorge quiere de nosotros (¿dinero, pagar la comida?). Cuando preguntamos, dice que le da gusto pasear con nosotros y que no tiene que trabajar.

De noche, pensamos encontrar una Habana Vieja llena de energía y de música pero el centro turístico es vacío.

Unos turistas comen o beben mojitos, escuchando los conciertos en vivo.

Jueves, 29 de diciembre de 2011

Tomamos una guagua (n°400 dirección Guabano, 30min, mn$0,40) cerca de la estación de ferrocarriles para ir a la playa más cercana, en Habana del este. El agua es bastante caliente, unos músicos tocan música cubana.

Jorge sube a una palma para sacar cocos. Después de 30 minutos de pelea, bebemos el agua y comemos la carne bien fresca.

¡Revelamos el secreto de Jorge! Como muchos jóvenes, nos guía en todas partes de la ciudad para guiarnos, cuando queremos, en casas particulares, paladares, bares, etc. Cada vez que gastamos, recibe una comisión. A parte, nuestra generosidad le asegura una comida diaria.

Para festejar el cumpleaños de la nena, compramos un ron “Planchao” y hacemos unas caipirinhas.

Damos una vuelta en la Habana Vieja.

Entramos en un paladar. Se dice que tienen una mejor cocina que los restaurantes estatales.

Comemos una mariscada y una langosta grillé con plátano frito, ensalada, arroz congris y morros (cuc$10 por persona más cuc$3 para el servicio).

Viernes, 30 de diciembre de 2011

Paseamos en dirección del Capitolio.

En la tienda de la fábrica de cigarros Partagas, descubrimos un montón de puros de todos precios en cajas muy bonitas.

Al salir, una mujer nos dice que tiene precios baratos y nos lleva a la planta alta de un edificio, en su departamento. Cuatro personas nos esperan, mostrándonos cajas de puros. En 15 minutos, el precio pasa de cuc$60 a cuc$25 para una caja de 25 Romeo y Julieta.

¡Una trampa! Pero nos dimos cuenta más tarde. Nuestra caja no tiene el sello holográfico que permite pasar la aduana cubana sin problema y los puros no parecen tan bien hechos. ¡Tenemos que buscar una solución!

Seguimos el paseo en la Habana Vieja.

Vemos el castillo de la Real Fuerza.

La Bodeguita del Medio, donde Ernest Hemingway bebía sus mojitos.

El letrero indica una casa particular para extranjeros.

La Habana está llena de coches americanos considerados como patrimonio nacional.

Y los autobuses son asiáticos.

Sábado, 31 de diciembre de 2011

Salimos temprano para averiguar lo de la caja de cigarros en una tienda especializada.

Nos dicen que los puros son falsos pero que podemos llevar la caja y los cigarros sin problema con la aduana. ¡Qué alivio! Lo que nos interesa es más que toda la caja y no se vende sola. La tuvimos para un muy buen precio ya que la original vale cuc$250.

Compramos unos panes para desayunar. El pan, las dos galletas y los dos panes dulces más las nueces de guayaba nos salen a sólo mn$9.

Jorge pasa por nosotros y juntos vamos al callejón de Hamel.

Vemos muchas representaciones de la Santería cubana influida por la religión africana Yoruba. Adoran a santos como Ògún, Osún, Changó…

Los practicantes de esta religión llevan ropa blanca de la cabeza a los pies y, muchas veces, un collar de granos parecido a un rosario.

De ahí, caminamos hasta la famosa Plaza de la Revolución donde Fidel hacia sus discursos sin fin (hasta 9 horas).

En los edificios en frente, hay los retratos de los héroes de la revolución y símbolos de Cuba: Camilo Cienfuegos y Ernesto “Che” Guevara con su dicho “Hasta la victoria siempre”.

Regresamos al centro y bebemos el café más rico de la Habana. Lo sirven en la central de autobuses nacionales (¡sólo mn$1!).

También tomamos un Guarapo, un jugo de caña de azúcar (mn$1). Dicen que “ayuda al desarrollo del esperma”.

Como hace mucho calor, nos metemos en el agua turquesa del Malecon, entre los arrecifes, en plena ciudad de la Habana.

Unos Cubanos que pasan ya nos desean un “feliz año nuevo”.

Un Cubano nos invita a comer con su familia para festejar el año nuevo. Huele a una trampa pero aceptamos la invitación, diciendo que no traemos dinero.

Nos ofrece un traguito de ron y bailamos durante un rato con sus tíos y primos.

Nuestro anfitrión ya está borracho. Regresamos a la casa cuyo dueño nos invitó a cenar el plato típico de este día especial.

La cena del 31 de diciembre consiste en una ensalada de tomate, pepino y lechuga, yuca con mojo, congris (arroz con frijoles) y pierna de cerdo asada.

Como postre, comemos natilla y flan caseros. ¡Muy rico!

Ya son las 12 de la noche. Desde casas y balcones, todos tiran agua y huevos para limpiar el hogar de lo malo para el año que viene. Mejor quedarse en casa y brindar con una copa de sidra.

Résumé
- Langue officielle : espagnol
- Monnaies : peso cubain (cup) et peso cubain convertible (cuc)
- Capitale : La Habana
- Superficie : 110 860 km²
- Population (2012) : 11 075 244 habitants
- Densité (2011) : 100 habitants/km²

Entrée/sortie
Le visa d’entrée à Cuba peut s’acheter dans l’aéroport, juste avant l’embarquement et coûte usd$15. A la sortie de l’île, il faut payer une taxe de cuc$25 par personne. Prévoyez donc cette somme avant de quitter le centre.

Monnaie
A Cuba il y a deux monnaies : la « moneda nacional » (mn$) ou « peso cubano » et la « peso convertible » (cuc$), aussi appelée « divisa » ou « CUC ». La première est la monnaie des Cubains, l’autre, celle des touristes. Le CUC est, étrangement, aligné sur le dollar et 1 CUC vaut 24 pesos cubanos.

« Casas particulares »
Les « casas particulares » (maisons particulières) sont l’alternative à l’hôtel. Une chambre d’hôtel en plein cœur de la Havane peut coûter jusqu’à cuc$130 alors que dans une de ces maisons tenues par des Cubains la nuit oscille entre cuc$15 et cuc$25 selon la saison, la ville et la commission. Elles sont parfois équipées de la climatisation, cuisine, salle de bain et on bénéficie en prime des connaissances de l’hôte local. Ce dernier doit payer un impôt à l’Etat s’élevant à cuc$150 par mois que le logement soit loué ou non.

Commission
En permanence, lorsque l’on marche dans les rues de Cuba, nous sommes interpellés par des Cubains nous demandant ce que nous cherchons et proposant à l’avance de nous emmener dans un restaurant, une casa particular, un endroit où acheter des cigares, etc. Il faut savoir qu’à chaque fois que vous vous faîtes mener quelque part et que vous achetez quelque chose, votre guide prend une commission sur votre bourse. Ainsi, si le prix de base d’un logement est de cuc$15 mais que quelqu’un vous a indiqué l’adresse, vous paierez cuc$20.

¡Huele a trampa!
A chaque fois qu’un Cubain vous invite à entrer dans sa maison pour discuter, prendre un café, boire un verre de rhum, demandant de quel pays vous venez, cela sent l’arnaque à plein nez ! Ils ne vous laissent pas partir sans vous demander quelques pesos, d’acheter pour eux du lait ou autres vivres de base.

« Paladares »
Depuis quelques années les Cubains ont le droit de créer leur propre commerce. Certains ouvrent des « paladares » (littéralement « palais », un restaurant particulier). Ils sont réputés pour leur bonne cuisine mais sont parfois plus onéreux que les restaurants d’Etat.

« Guagua »
Les Cubains utilisent la « guagua » (le bus) pour se déplacer en ville. Comme toujours, il y a des bus pour Cubains et des bus pour touristes. Les premiers coûtent entre mn$0,20 (20 quilos) et mn$0,40 par trajet tandis que les seconds sont à cuc$3 pour un trajet aller/retour. Les bus de touristes s’empruntent dans le centre alors que les bus cubains se prennent un peu plus loin. On rencontre peu, ou pas d’étrangers dans les autobus en moneda nacional.

« ¿Ultimo? »
Il y a beaucoup de files d’attentes à Cuba et dès qu’on s’en approche, on entend les Cubains dire : « ¿último? » (dernier ?). C’est le moyen de savoir qui est le dernier d’une file pas toujours bien formée afin d’y attendre son tour.

« Libreta »
C’est un carnet de rationnement qui aide à l’organisation de la distribution des denrées communes (riz, haricot, sucre, huile, cigares, etc.) et que seuls les Cubains possèdent. Il leur permet d’acheter moins cher une certaine quantité de vivres par mois et dans certaines boutiques. Il y a quelques années, tout s’achetait avec ce carnet car tous les produits appartenaient à l’Etat. Maintenant, seuls les produits de base sont rationnés.
Les Cubains ont le droit à 5 livres de riz par personne et par mois sur le compte de leur libreta. Cela leur coûte alors mn$1 la livre. S’ils ont besoin de plus (c’est souvent le cas), il faut acheter dans des marchés pour mn$5 la livre.

« Leche »
A Trinidad, on trouve du lait dans tous les magasins dont les prix sont en CUC (boutiques pour touristes) mais il coûte assez cher (cuc$2,40/l) et est quasiment inabordable pour les Cubains. Ces derniers peuvent se procurer 1 litre par jour et par personne, grâce à la libreta pour les enfants de 0 à 7 ans ou pour les adultes de plus de 60 ans. Pour les autres Cubains ou les étrangers voulant vivre la vie cubaine, il faut se résigner à acheter du lait en poudre ou, plus facile, s’en priver !
La quête du lait est moins périlleuse à Santiago de Cuba où les vendeurs de lait passent certains soirs.

Qui vole un oeuf vole un boeuf
Et qui possède un boeuf, ne peut pas en vendre la viande. Les Cubains propriétaires de vaches n’ont qu’une seule option : vendre leurs bêtes à l’Etat, sous peine de, selon les dires, faire un tour par la case prison.

Coût de la vie
Pour les Cubains, tout est beaucoup moins cher que pour les touristes. Cependant, le salaire minimum cubain est de mn$225 mensuels soit cuc$9, le prix d’un repas dans un restaurant de la Habana Vieja. Nous avons rencontré des pères de famille dont les salaires s’élèvent respectivement à mn$370 et mn$500.
Les Cubains ne payent rien pour leur logement (ni loyer, ni impôt), rien non plus pour l’éducation de leurs enfants et les soins médicaux. Ils leur reste donc à payer les transports, la nourriture, les vêtements, etc. Ces revenus sont insuffisants pour boire un mojito à cuc$3 (mn$75) à la terrasse d’un café dans le centre de Santiago mais cela suffit pour vivre une vie modeste avec une sortie de temps en temps pour boire et danser.

Le mojito est la boisson typique cubaine.
Faux. Les Cubains ne boivent jamais les fameux cocktails mojito, Cuba libre ou daiquiri dont on pense souvent qu’ils sont typiques du pays. Ils sont très chers pour leurs petits salaires et seulement destinés aux touristes. Eux se contentent de bière ou mieux, de « ron » (rhum), parfois « Havana Club », ou à défaut, d’un rhum en brique comme le « Planchao », meilleur marché.

Cuba, paradis du palais, entre fruits et langoustes.
Faux. A Cuba et selon la ville où l’on se trouve, il est parfois difficile de se procurer certains produits et on est souvent confrontés au « no hay » (il n’y pas). Dans les villes moyennes comme Trinidad, il y a des jours où l’on ne trouve plus aucune banane. Le lendemain, il y a des bananes mais plus d’orange, des oranges mais plus de citron et ainsi de suite. Ajoutons à cela que les produits sont souvent vendus par différents petits commerçants, au bord de la rue et que chacun vend des choses différentes. Faire les courses devient vite un véritable jeu de piste ! 
Pour ce qui est des fruits de mer comme la langouste que viennent souvent chercher les voyageurs, on ne les trouve que dans les restaurants destinés aux étrangers et elle est souvent vendue très cher. Pour le touriste qui voyage d’hôtel en hôtel, la vie est différente. Ces établissements disposent de beaucoup plus de produits importés.

Les Cubains manquent de tout.
Vrai. Ils peuvent se procurer des produits d’hygiène de base (savon, dentifrice, shampoing) en moneda nacional mais ceux-ci sont de piètre qualité. De même pour le café, si Cuba est producteur, les habitants de l’île n’en voient pas tellement la couleur. L’Etat leur en fournit une petite dose grâce à la libreta mais c’est un café coupé à moitié avec de la poudre de pois-chiches. Pour avoir des bons produits il leur faudrait les payer en CUC mais ce n’est pas toujours possible.
Si vous allez à Cuba, vous pouvez apporter les petites choses suivantes et les laisser avant de rentrer : produits d’hygiène, thé et café, sacs plastiques, etc. Ils apprécieront aussi vos t-shirts ou jeans usagés et autres produits qu’ils ne peuvent pas trouver comme des CD de musique.

Uniforme scolaire
Tous les étudiants des écoles primaires, collèges et lycées doivent porter un uniforme. Il varie selon l’établissement et le niveau de l’élève. Pour les filles, c’est jupe chemisier et gilet. Pour les garçons, pantalon, chemise et gilet. Les enfants doivent, en principe, cirer leurs chaussures chaque jour.
Une manière simple et rapide de mettre tout le monde au même niveau.

Moyens de transports.
- Bus : le principal moyen de transport sur l’île qui coûte un peu cher mais le service est de bonne qualité. Pas un seul Cubain à bord, seulement des touristes.
- Taxi : il est possible d’emprunter un taxi pour voyager de ville en ville. En général c’est plus cher que le bus mais il arrive qu’un chauffeur qui a fait un long trajet vous fasse une belle réduction si vous allez dans sa ville d’origine, lui payant ainsi le voyage retour.
- Train : le train français (offert à Cuba par la France) ou le train régulier. Le premier va plus vite et est plus confortable mais aussi plus cher. Le second s’arrête dans chaque gare et l’odeur y est parfois nauséabonde mais vous voyagerez uniquement avec des Cubains. Le voyage Santiago – Havane dure 20 heures; expérience garantie.
- Avion : surtout utile pour ceux qui veulent faire le voyage de Santiago à la Havane. Le plus rapide et confortable mais aussi la solution la plus onéreuse.

« ¿Taxi? »
A n’importe quelle heure de la journée, le touriste est harcelé par des taxis de toutes sortes :
- « Bici-taxi » : une carriole avec deux siège tirée par un Cubain qui pédale dur pour vous emmener à bon port. Selon le trajet, entre cuc$1 et cuc$2 pour les touristes et mn$15 pour les locaux.
- « Coco-taxi » : une mobylette déguisée en noix de coco jaune et équipée de deux ou trois sièges.
- « Coche americano » : une vieille voiture américaine qui vous transporte sur des courts trajets pour seulement mn$10 par personne. La classe, bien que certains n’aient pas de fenêtre. Bien vérifier avant de faire un long trajet dans une de ces jolies berlines.
- « Taxi oficial » : le taxi classique, le même que dans toutes les villes du monde. Assez cher !

« Pinches carreteras »
Les routes cubaines sont plutôt sûres, pas de vols, de braquages, même de nuit. En revanche elles ne sont jamais éclairées, pleines de trous et bien souvent des animaux ou des cyclistes peuvent surgir du noir d’une seconde à l’autre. S’aventurer sur ces pistes défoncées demandent du courage, de la patience et de l’endurance.

Cuba a le cafard
Les rues des grandes villes sont remplies de cafards morts, écrasés, parfois agonisants. Les survivants sortent le soir, à la fraîche. Attention où vous mettez les pieds !

« Acento cubano »
L’accent cubain est un peu particulier et plutôt rigolo. Ces derniers paraissent ne pas avoir appris à rouler les « r » comme c’est de coutume dans la langue espagnole. Le résultat est quelque peu étonnant. Au lieu de « ¿Ayer, no fueron a bailar? », on entend « ¿Ayel, no fuelon a bailal? ».
De manière générale, ils ne prononcent pas certaines dernières lettres. Ainsi, « vamos » devient « vamo », « cómo te llamas » se change en « cómo te llama » et ainsi de suite.
Plus drôle encore, en « cubain », le nom de l’acteur « Javier Bardem » s’écrit « Javiel Valden ». Un bon gros mélange.

Témoignages sur la politique cubaine
Les jeunes Cubains pensent que le régime politique en place est une dictature. Ils disent que les Cubains sont exploités par un gouvernement qui travaille pour lui-même et non pour ses citoyens. Ils nous racontent que les systèmes scolaire et médical sont censés être gratuits mais qu’en vérité, pour obtenir un service de bonne qualité, ils finissent toujours par devoir payer. Un médecin que l’on ne paie pas ne va pas forcément trouver le bon remède, donner les bons médicaments.
La génération qui a vécu le capitalisme dit qu’il y a de bonnes choses dans le communisme. Eux font l’éloge du système éducatif. En effet, dans une famille modeste dont la mère est femme de ménage, les deux enfants peuvent faire des études universitaires en informatique et médecine sans débourser un peso. Un retraité ironise en disant qu’ici on peut se faire changer le coeur sans rien devoir à personne.
Jeunes et moins jeunes admettent qu’ils sont pauvres, mais plus ou moins égaux. Selon eux, personne ne meurt de faim à Cuba et inversement, personne, parmi le peuple, n’est trop doté.

Les Cubains peuvent parler librement aux étrangers.
Plutôt faux. Parfois, quand nous marchons avec un Cubain, les policiers lui demande son « carné de identidad » (carte d’identité). C’est une forme de protection des touristes, pour qu’ils ne soient pas embêtés par les locaux. Ces derniers nous briefent; nous devons dire que ce sont des amis de longue date et l’agent nous laisse en paix. Plusieurs Cubains nous disent qu’ils n’ont pas le droit de parler en mal du pays et qu’ils risquent la prison si un agent du gouvernement ou un policier les entend.

Les Cubains sont coupés de la réalité du monde.
Plutôt vrai. Dans le journal, il y a peu d’informations sur l’étranger. On trouve quelques articles sur les problèmes qui surgissent dans le monde mais il y a surtout des nouvelles nationales. L’Etat, qui gère la diffusion de l’information, ne laisse paraître que l’information positive. Un Cubain nous raconte : « Ici, on a les mauvaises nouvelles de l’étranger, et les bonnes nouvelles de Cuba ».
A la télé, aucune chaine ne diffuse de nouvelles de l’étranger. Pour s’en procurer, certains Havanais piratent une chaîne américaine, mais attention au retour de bâton si quelqu’un s’en aperçoit; ce peut être synonyme de prison.
Les Cubains n’ont souvent aucune idée du traitement des étrangers dans leur propre pays. Ils sont très surpris d’apprendre le prix que paient les touristes pour louer une chambre, le prix des transports en commun, ce qu’il faut payer pour boire un mojito à la terrasse d’un bar du centre-ville. Ils aiment à dire qu’ils payent très cher pour acheter des aliments de base mais ne savent pas qu’un voyage à Cuba est un voyage onéreux pour les étrangers.

Cuba est privée d’internet.
Plutôt vrai. Avoir un accès internet à Cuba peut se révéler difficile. En général, on peut acheter des cartes dans les grands hôtels mais ces derniers sont parfois pris d’assaut par les touristes en manque.
Pour accéder au réseau mondial, il faut compter pas moins de cuc$6 pour 1h, voire même cuc$4 pour 15min dans certains endroits. Des prix inaccessibles à la plupart des Cubains.
En plus de la difficulté d’accès, l’internet est très surveillé à Cuba. Selon témoignage, les courriers contenants des termes sensibles sont parfois lus et les comptes e-mail bloqués pendant plusieurs jours.

Les Cubains ne peuvent pas sortir de l’île.
Vrai et faux. Si ils aiment à dire « somos presos de la isla » (« nous sommes prisonniers de l’île »), ce n’est pas vrai pour tous. Un Cubain peut voyager à l’étranger s’il dispose d’une carte d’invitation qui lui a été envoyée par un étranger (ce dernier la fait faire par un avocat dans son pays) et révisée par les ambassades d’origine et de destination. Un certain nombre de Cubains ont ou peuvent obtenir une double nationalité grâce à un de leur parent; c’est aussi un passeport assuré pour l’étranger. Pour les autres, pas de miracle. Ils peuvent voyager à Cuba mais pas plus loin.

Les Cubains ne sont pas propriétaires.
Faux. Avant, les Cubains n’étaient en effet pas propriétaires de leur maison. Les logements appartenaient au gouvernement et ils y habitaient sans payer de loyer.
Maintenant, les Cubains ont le droit d’échanger, voire même de vendre leur biens immobiliers et donc de déménager dans d’autres villes de l’île, ce qui était alors impossible.

Voyager à Cuba
Avant de voyager à Cuba, voici quelques informations qu’il est utile d’avoir :
- Pour rejoindre la Havane depuis l’aéroport, pas d’autre moyen que le taxi. On vous dira que cela coûte cuc$25 mais cela peut se négocier à cuc$20.
- Changer de l’argent en CUC à l’aéroport revient assez cher. Changez donc uniquement le nécessaire pour le taxi et rechangez à l’arrivée au centre-ville.
- Pour rejoindre l’aéroport depuis le centre de la Havane vous pouvez négocier un taxi officiel à cuc$15.

Este año, tratamos de descubrir una Navidad mexicana! En esta temporada, la flor de rigor es la nochebuena.

En cada casa hay un arbolito de Navidad decorado.

El ponche es la bebida oficial de las posadas y de las noches navideñas.

Nosotros la pasamos en Guanajuato. Aquí es el nacimiento, en la plaza central de la ciudad.

La fiesta empieza a las 23:30. Hermanos, primos, tios, hijos; unos 40 personas se juntan en la casa de la abuelita.

Tradicionalmente, arrullan al niño Jesús, cantando una canción religiosa. Juntos, arrullamos varios niños durante unos 20 minutos.

Luego recogen los niños y, otra tradición, los besan uno tras otro y los ponen en la escena del nacimiento.

Ya es media noche! Brindamos con sidra para festejar el nacimiento del niño Dios. Nos abrazamos todos para desearse una feliz Navidad.

Después de una breve oración, Mama Glafis, la abuelita, desea la bienvenida a todos y espera que los corazones se llenen de amor.

A comer! Cuando quieran! No hay que esperar a los demás!

Cada quien puede elegir a su gusto entre pavo con mermelada de frambuesa y chile chipotle, pastel de carne, espaguetis con crema, ensalada de verduras y ensalada de manzanas con crema. Son platos sencillos a preparar porque hay mucha gente.

Después de la comida, los que quieren bailan, beben, conviven. La gente se va poco a poco entre las 2 y las 5.
La verdad, esta noche nos pareció un poco corta y no tan cálida. Nos gustó mucho más el ambiente del recalentado, el día siguiente, cuando todos vienen a comer los restos, medio crudos y con menos estrés.

Culturas del Oeste

Culturas Mimbres — Nuevo México, Estados Unidos.

Cueva — Paquimé, Chihuahua.

Representaciones religiosas — Paquimé, Chihuahua.

La religión tarasca.

Vasija — Jalisco.

Cultura chupicuaro — Chupicuaro, Guanajuato.

Vasija — Tumbas de Tiro, Colima.

Animales fantásticos — Tumbas de Tiro, Colima.

Culturas de la costa del golfo

Dios dos conejo, Dios de la fertilidad — Papantla, Veracruz.

Representaciones de danzas.

Tlazolteotl, Diosa de creación de la vida.

Los Mayas

Cabeza de serpiente.

Chaac, Dios de la lluvia.

Un templo.

Murales contando historias — Bonampak, Chiapas.

Dios de la muerte.

Culturas de Oaxaca

Gran jaguar, animal sagrado relacionado con la tierra y la fertilidad — Monte Albán, Oaxaca.

Otras deidades.

Teotihuacan

Copia de la fachada original del templo de Quetzalcóatl con colores.

Murales.

Maqueta del sitio de Teotihuacan.

Los Aztecas o Mexicas.

La Piedra del Sol: el calendario Azteca. Pesa más de 24 toneladas.

Páginas de codex.

Representación de la ciudad de Tenochtitlan, capital del empiro Mexica. En su lugar fue fundida la ciudad de México.

Llegando a San Luis Potosi en autobús, tentamos nuestra chance pidiendo ride hasta Matehuala y Real de Catorce.

Empezamos con un tráiler durante unos 10km. Luego, dos pescadores nos recogen. Saliendo de la ciudad, los federales nos están persiguiendo. Nos paramos. Esperamos. El chofer sale del carro poniendo su cartera en su bolsa. Después de 15 minutos hablando con el policía, pide como se pueden arreglar, vuelve al coche y seguimos el camino. Acabamos de vivir nuestra primera experiencia de corrupción en México.

Seguimos con un tráiler, un pick-up, luego otro y por fin lo logramos! Este quinto coche es el que nos lleva hasta Real de Catorce, pueblito del desierto situado a 2750m de altitud.

Antes de alcanzar el pueblo, todavía hay que atravesar el Ogarrio; un túnel de 2300m donde un coche no puede cruzarse con otro. Esta vez si! Lo logramos!

Durante el fin de semana, el pueblo está lleno de turistas mexicanos y extranjeros. Se llena también de vendedores y de guías turísticos. Nos alejamos y empezamos una caminata.

Elegimos un camino alternativo, más deportivo. Al llegar encima del cerro, tenemos una vista increíble sobre el pueblo blanco bordeado de desierto.

En camino, encontramos unos cactus, solitarios, pinchos.

Este último es un maguey del cual sacan el aguamiel o lo usan para hacer tequila o mezcal según la variedad. Cuando hay este gran palo, lo cortan a los 1/3. El sol entra de repente entre las hojas y el calor es tan intenso que se vuelve en barbacoa, cociendo lo que quedaba del palo. Lo comen y luego el cactus vuelve a crecer.

Llegamos al pueblo fantasma. Es un antiguo pueblo de mineros que fue abandonado cuando las minas dejaron de producir lo suficiente. Sólo quedan ruinas y… cactus!

Descansando acompañado de un cactus; el cliché del buen mexicano. Solamente me falta el sombrero.

De regreso, echamos un vistazo a la Parroquia de la Purísima Concepción de Real de Catorce. Está bien bonita y grande por un tan pequeño pueblo.

Otra caminata nos hubiera conducido hasta el Cerro Quemado, un lugar de ceremonia para los Huicholes. Cada primavera, atraviesan el desierto desde Nayarit, Durango, Jalisco y Zacatecas para visitar este lugar místico. Ya seguimos nuestro viaje hasta Estación Catorce.

Después de una hora caminando, encontramos un árbol de aguacates. Por desgracia, somos demasiado pequeños para alcanzar uno.

Llegamos a Wadley al anochecer. Gracias a los contactos que tenemos encontramos de repente un lugar donde quedarnos.

Damos una vuelta en la ciudad. Nos parece un pueblo fantasma. Poca gente está viviendo aquí. Además, las calles de tierra son llenas de polvo. Nos sentimos de verdad en un desierto.

Nos alejamos un poco del pueblo para ver el desierto. No es un desierto de arena sino de piedras. Sin embargo, hay un montón de arbolitos como la gobernadora al pie de la cual crecen unos cactus.

De regreso al polvoriento campamiento de viajeros, intentamos, no sin esfuerzos, encender el calentador de agua, quitarnos la cascara de polvo y descansar!

El desierto nos dejó un recuerdo. Polvo y más polvo!

Para regresar a San Luis Potosi, tomamos una camioneta muy… “color local” con mexicanos, música banda, y sitios medio artesanales!

Así se acabó nuestro viaje a Michoacán, pero antes, vivimos unas aventuras y vamos a contárselas.

Empezamos en Uruapan visitando el parque nacional. Un parque artificial muy refrescante.

La flecha muestra la rodilla del Diablo. Una leyenda dice que, un día, el diablo se arrodillo aquí.

Paseando por la ciudad, contemplamos las tiendas y sus diseños chistosos.

En camino, tenemos la oportunidad de ver una marcha especial. En Purépecha, la cultura y el idioma de los indígenas de Michoacán, “ireri” significa “reina”. Entre otras, vemos la Ireri de San Juan Evangelista, un barrio de Uruapan.

Nos vamos a Paracho, pueblo conocido por sus guitarras. Ahí, un joven nos guía hacia una casa donde encontramos a Gerardo Escobedo, un fabricante.

Sus guitarras son muy bellas pero el sonido no me convence.

Nos muestra su taller. Un pequeño museo donde fabrica, pega, asembla sus instrumentos.

Regresamos al centro, y encontramos lo que buscabamos. La tienda de Jesús H. Fuerte, fabricante de guitarras finas.

Nos quedamos en su tienda durante 2 horas, visitando su taller, probando sus joyas.

Jesús nos habla de sus clientes internacionales, nos muestra la guitarra que fabricó especialmente para Carlos Santana y finalmente me saca la guitarra que quería (la que vemos atrás).

Después de esta etapa en el paraíso de los guitarristas, nos dirigimos hacia el volcán activo Paricutín con Chucho y sus sobrinos.

Además de un paisaje maravilloso descubrimos que sale humo de unos huecos en la roca. El ambiente es caótico pero muy bonito.

El sol se despide para dejar aparecer la luna y las nubes. Parece que estamos sobre el techo del mundo, bordeados de un colchón de algodón.

Caminamos alrededor del cráter y otra vez, la naturaleza nos sorprende con su belleza y sus colores.

De regreso al pie del volcán, logramos encender una hoguera para asar unas quesadillas. Fueron las más ricas que comimos hasta ahora!

Descubrimos el pueblo de San Juan Parangaricutirimícuaro. A parte de su nombre increíble, es un antiguo pueblo purépecha, cerca del Paricutín, que fue totalmente destruido en 1943 por la erupción del volcán!

Solo queda la parte superior de la iglesia que sobresale de la lava y, según la leyenda, una estatua del Cristo a dentro de una capelita. Parece que vemos una escena de fin del mundo.

Luego, vamos a Cherán para hacer un Temazcal. Del idioma indigena nahuatl, temazcalli significa “casa de vapor”. Es un baño indígena con vapor de agua de hierbas aromáticas, propio en las culturas de México y Centroamérica.

Ha tenido una importancia especial en las culturas nativas de América, tanto por motivos religiosos y rituales, como herramienta de sanación.
El Temazcal representa el vientre de la Madre Tierra. Para la tradición náhuatl, su propósito es la confrontación de nuestras partes obscuras para que el espíritu pueda renacer más libre de como entró. Se realiza en cuatro puertas en las que se sanan los cuerpos físico, emocional, mental y espiritual.
A dentro, la temperatura se eleva, rocas calientes tras rocas calientes, a 25°C, 35°C y 40°C.

Fue una aventura espiritual única en un pueblo único.
En efecto, el pueblo de Cherán se sublevó en contra a las mafias que tomaban el dinero de sus comercios, a veces con violencia. Tienen su propia milicia armada que guarda la ciudad día y noche para que no entre más la policía, la mafia o las personas que no son bienvenidas (turistas, gente sospechosa). También rechazan los partidos políticos y tienen sus propias leyes. Un ejemplo internacional de lucha por la libertad.

Ya llegamos a Pátzcuaro, una de las primeras ciudades que fundaron los Purépechas. Este pueblo colonial es clasificado de Pueblo Mágico. Varios municipios purépechas en los alrededores tienen su propia artesanía.

Trabajan el barro, la tela, la madera, la lana…

Es la noche antes del día de muertos. En el mercado, venden dulces típicos de azúcar en forma de cráneo y pan de muertos.

Los niños se disfrazan, llevan una calabaza y piden dinero y dulces diciendo: un pesito para mi calaverita?

Es en barco que nos dirigimos, la mañana del día de muertos, hacia Janitzio, la isla más conocida del lago de Pátzcuaro. Es también ahí adonde va la mayoría de los turistas para festejar durante esta noche.

En camino, vemos los famosos pescadores de Janitzio y sus redes en forma de mariposas.

En la isla, la iglesia ya es decorada con la flor de los muertos, la flor de cempasúchil.

Desde la estatua de Morelos, tenemos una vista inexpugnable sobre el lago.

Llegamos hasta el pequeño panteón de la isla. En Michoacán, el día de muertos es famoso por sus panteones decorados por los indígenas.

Ya empiezan a decorar las tumbas.

Un besito para mi calaverita?

En el pueblito de San Bartolo Pareo, un hombre vende pulque a mx$10 por litro!

Refrescados, vamos hacia Capula. El pueblo es famoso por las cerámicas de barro.

Otra vez, la naturaleza nos ofrece un espectáculo de los más bellos.

Los que viven velan a los que fallecieron, esperando su visita.

Ponen velas y pétalos porque dicen que los muertos, llegando en nuestro mundo, sólo pueden oler las flores y ver la luces.

Dejan panes y frutas como ofrendas encima de las tumbas. Así, los muertos podrán sobrevivir hasta el año siguiente en el otro mundo.

Unas mujeres están preparando un atole de canela gigante para regalar a la gente durante esta noche fría.

Vamos a Jarácuaro donde hay unas representaciones de danza como la danza de los viejitos y una pazarutacua.

El juego de pazarutacua es un juego de pelota prehispánico de los Purépechas. Se juega con una pelota encendida.

Después de una noche fuerte en descubrimientos, nos reunimos en la orilla del apacible lago de Zirahuén.

Para acabar este viaje maravilloso en Michoacán, nos ofrecemos una noche dura, en el suelo, en el frio. Fuerza guerreros!

La comida mexicana es una de las más picosas del mundo. Se puede encontrar una cantidad impresionante de chiles. Lo que pica más son las semillas y los arcos blancos. Aquí unos de los más comunes (por comparación el chile de espelette tiene entre 3,5k y 8k SHU).

El chile jalapeño (2,5k-8k SHU) es originario de Jalapa. Puede ser verde o rojo según su maturidad. Seco, se llama chile chipotle (también conocido como chile morita).

El chile poblano (1k-1,5k SHU) es originario de Puebla. Se rellena de queso. Seco, se llama chile ancho.

El chile habanero (100k-350k SHU). Cuidado con este! Nada más cortarlo puede quemar los dedos!

El chile manzano (100k-200k SHU). Al principio, se parece a un pimiento, pero ten cuidado porque pica mucho!

El chile serrano (10k-25k SHU). Está utilizado para hacer el pico de gallo, la salsa que echamos a los tacos.

El chile chilaca (1k-4k SHU). Seco, se llama chile pasilla y se usa para hacer el mole oaxaqueño negro.

El chile de árbol (15k-30k SHU).

El chile puya (2,5k-5k SHU) parece mucho al chile guajillo.

El chile guajillo (2,5k-5k SHU). Se usa para hacer la salsa de los tamales.

El chile cascabel (2,5k-8k SHU). Cuando se agita, sus semillas suenan como un cascabel. De ahí viene su nombre.